poremontuavto.com

Блог

  • Выбираем свечи для зажигания: На что обратить внимание

    Выбираем свечи для зажигания: На что обратить внимание

    Не стоит недооценивать важную роль свечей зажигания в работе двигателя. Правильно подобранные свечи улучшают динамические качества авто, помогают экономить топливо, обеспечивают беспроблемный завод и стабильную работу двигателя.

    Выявление проблем в работе мотора

    По виду свечи зажигания можно сделать мини – диагностику вашего мотора.

    По рисункам: 1 – идеальный мотор, отличная свеча. Ничего не меняем, наслаждаемся работой двигателя. 2- богатая смесь, перерасход топлива. Регулируем карбюратор/инжектор, моем или меняем воздушный фильтр. 3 – Слишком бедная смесь, опасность прогара клапана. 4 —
    лучше поменять заправку; красноватый налёт свидетельствует об избытке металлсодержащих присадок. В таких условиях свеча быстро выйдет из строя. 5 — Свеча со следами масла. Поменять маслосъёмные колпачки. 6 – металлические частички вперемешку с маслом на свечах. Прогар клапана или седла, цилиндр не работает, машина постоянно «троит». Выход – ремонт ГБЦ. 7 – отсутствие центрального электрода. Заводской брак в свече, или раннее зажигание, или применение низкооктанового бензина. Необходимо снять ГБЦ для выявления проблемы. 8 – зольные отложения на электроде, могут быть любого цвета. Возможно, «залегли» кольца. Необходимо снятие ГБЦ и проверка блока на предмет поломки.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ремонт дизельных турбин своими руками

    свечи

     

     

     

     

     

     

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена лямбда-зонда своими руками

    Выбор свечей зажигания
    Итак, проблемы выявлены, устранены и пришло время заменить свечи. Как разобраться, что лучше выбрать?

    • Свечи с одним электродом – универсальны, требуют проверки зазора. Наиболее распространённый и достаточно удачный по качествам вариант.
    • Свечи с несколькими электродами – долговечнее одноэлектродной свечи, т.к. работают пропорционально: один электрод выходит из строя, включается в работу второй, третий. Но есть и минус такой конструкции: множество электродов ухудшают скоростные характеристики, т.к. создают дополнительное механическое препятствие к искре.
    • Свечи без бокового электрода (когда выступающая часть корпуса играет роль электрода) – подходят только для спортивных авто, т.к. являются достаточно «холодными» (см. ниже) и возможны проблемы с заводом авто.
    • «Холодные свечи» — имеют низкое калильное число, интенсивно поджигают смесь при нагрузках. Но при заводе возможна нестабильность.
    • «Горячие» свечи – рекомендуются для городских автомобилей. Отличаются стабильным заводом, ровностью работы двигателя, но на высоких оборотах и нагрузках с ними сложно получить максимальные показатели мощности.

    Если позволяет бюджет, лучше приобрести более дорогие иридиевые или платиновые свечи. Они отличаются надёжностью, долговечностью, стабильностью искры.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Промывка инжектора и форсунок своими руками

  • Ремонт блока цилиндров двигателя

    Ремонт блока цилиндров двигателя

    Мотор потерял в тяге, приёмистости, стал падать уровень масла, неравномерно упала компрессия в цилиндрах? Пора заняться ремонтом блока цилиндров.

    Проверка и ремонт головки блока цилиндров

    Снимаем ГБЦ, очищаем железной щёткой на дрели от нагара и оцениваем состояние клапанов. Если на ножке клапанов нет износа, и тарелки не имеют видимых трещин, проверяем ГБЦ на герметичность. Для этого наливаем керосин в камеры и оставляем на сутки. Если через сутки керосин на месте, то с головкой всё в порядке, и дальнейший ремонт не требуется. Если керосин уйдёт из одной или нескольких камер, необходимо рассухарить ГБЦ и заменить. Также нужно заменить маслосъёмные колпачки. Для их снятия существует специальный съёмник, или же можно воспользоваться пассатижами. Чтобы набить маслосъёмные колпачки, также потребуется специальный инструмент. Также проверяем состояние направляющих втулок клапанов – на них не должно быть трещин либо сколов. При наличии трещин втулки нужно заменить. Молотком и выколоткой выбиваем старую втулку, и на её место забиваем новую ремонтного размера (с допуском + 0,3мм) направляющую втулку. Поверхность ГБЦ необходимо отшлифовать, или отфрезеровать (если имеются глубокие царапины, или в планах увеличить степень сжатия мотора).

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доработка трамблера для увеличения динамики авто

    Ремонт блока цилиндров

    Настало время проверить блок цилиндров. Визуально осматриваем на предмет трещин, задиров, сколов. Если на цилиндрах отличная поверхность, хон на месте, поршни без сколов и трещин, значит с блоком всё в порядке и проблема устранится одним ремонтов ГБЦ. Если на стенках цилиндров есть видимые царапины, канавки, то блок необходимо отвезти на завод, где цилиндры расточат в ремонтный размер. Также необходимо проверить на биение и отбалансировать коленвал. При замене коленвала, новый также необходимо отбалансировать вместе с маховиком. Это обеспечит ровную работу двигателя. Поверхность блока необходимо отшлифовать.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как понять почему дергается авто

    После расточки цилиндров, блок необходимо собрать на новых комплектующих ремонтного размера. Покупаем новые поршни, кольца, шатуны, вкладыши коленвала. Для поршней и шатунов необходимо провести развесовку – отклонение в весе не должно превышать 10 грамм, иначе двигатель будет нестабильно работать. При превышении расхождения в весе, у продавца запчасти нужно заменить.

    Итак, коленвал отбалансирован, блок собран. Покупаем прокладку между блоком цилиндров и ГБЦ, и собираем. Сборку лучше проводить динамометрическим ключом, чтобы соблюсти необходимый момент затяжки.

  • Сигнализация. Выбор сигнализации

    Сигнализация. Выбор сигнализации

    Устанавливаете ли вы новую сигнализацию, или решили обновить струю защиту авто, хочется определиться, какие функции должна выполнять автосигнализация. На сегодняшний день автосигнализация не только оповестит о возможном взломе или попытке угона автомобиля, но и сможет заблокировать действия злоумышленников полным отключением рабочих функций авто.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как заменить подшипник передней ступицы своими руками

    Выбор автосигнализации

    Критерии, по которым выбираем подходящую сигнализацию:

    • Дальность двустороннего сигнала;
    • Возможность автозавода и прогрева двигателя дистанционно;
    • Автоблокировка завода двигателя при взломе;
    • Наличие функции антиграббера или антисканера;
    • Ценовая категория.

    Сегодня можно в ценовой категории 100 у.е. получить двустороннюю сигнализацию с радиусом действия до 500м. В более дорогом сегменте увеличен радиус действия до 1,5 км, а также брелок автосигнализации оснащён led экраном, который показывает состояние авто.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как установить ГБО на автомобиль

    Установка сигнализации своими руками

    Место для установки основного блока нужно подобрать особо тщательно: блок должен быть хорошо скрыт, и при этом не находиться во влажном или горячем месте и в то же время должен хорошо принимать и подавать сигнал. Идеальное решение – под центральной консолью торпеды. Устанавливаем на кронштейн, который идёт в комплекте, либо изготавливаем самостоятельно. Конечно же, антенна блока смотрит вверх! Подключаем 18-контактный разъём центрального блока и 6-контактный разъём автозапуска (в случае установки автосигнализации с этой функцией).

    Если имеется центральный замок, то необходимо подключить к активаторам отпирания реле сигнализации.

    Далее устанавливаем под капот динамик сирены и концевик. Концевик также проводим назад и устанавливаем в багажнике.

    Выводим на поворотники или на фары выход визуального оповещения сигнализации. Для этого выводим кнопку аварийки и тестером проверяем, где появляется напряжение, и к этим проводам подключаем выводы сигнализации.

    Теперь необходимо дать импульс от зажигания для того, чтобы сигнализация отреагировала на поворот ключа в замке зажигания. На заведённой машине вставляем находим тестером контакт, который выдаёт +12 В.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как установить бортовой компьютер на ВАЗ?

  • Ремонт и замена выхлопной системы своими руками

    Ремонт и замена выхлопной системы своими руками

    Выхлопная система автомобиля находится в худших условиях, — изнутри её прожигают выхлопные газы высокой температуры, а снаружи система принимает на себя камни, соль, грязь, которые встречаются на дороге зимой или летом. Не удивительно, что через какое то время машина становится более шумной вследствие прогара глушителя или мест стыков труб выхлопной системы. В некоторых случаях достаточно произвести лёгкий ремонт, но бывает, что вся система ржавая и ремонту не подлежит, в этом случае необходима замена всей системы.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как заменить катализатор на ВАЗе

    Ремонт выхлопной системы

    Загоняем машину на эстакаду или на яму и производим осмотр. Прогар даже минимального диаметра сразу выдаст себя чёрным налётом вокруг дырки в выхлопной системе, а дырку побольше и невооружённым глазом несложно увидеть. Оцениваем объём ремонта, и берёмся за дело. Если есть сварка и навыки, можно поставить латки на места прогара, а можно закрыть дыру стекловатой с эпоксидной смолой и прогреть мотор, чтобы под действием горячих выхлопных газов смесь затвердела.

    ремонт выхлопной системы

     

    Для маленьких участков используются специальные герметики, которые выдерживают высокую температуру. Их можно приобрести в любом автомагазине. Обязательным условием перед любыми работами является зачистка места прогара и обезжиривание поверхности.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ремонт дизельных турбин своими руками

    Замена выхлопной системы

    Наиболее слабым местом в выхлопной системе инжекторных авто являются катализатор, гофра и глушитель. В карбюраторных авто элементов выхлопной системы меньше, отсутствует гофра и катализатор, поэтому из строя быстрее всего выходит глушитель. Замена одного элементы выхлопной системы проходит быстро, нужно только отвинтить болты крепления, предварительно побрызгав WD-40, и прикрутить новый глушитель на место старого. Если выхлопная система имеет множественные точки прогара и общую большую площадь, то в этом случае необходима полная замена системы. Производится на эстакаде или в яме. Начинаем демонтаж, откручиваем все боты крепления, зачищаем места крепления и устанавливаем новую систему. Хорошо, если система продумана только на креплениях, но есть системы, которые требуют работы болгаркой для демонтажа и сварочных работ для монтажа. После выполнения работ сварные швы необходимо зачистить и покрасить во избежание появления коррозии. Стандартную систему легче поменять, т.к. в магазине или на рынке продаются новые и идеально подходящие по параметрам детали. При замене прямоточной, тюнингованной системы, возможно, понадобится ещё трубогиб. Поэтому очень важно вначале оценить свои возможности, и затем приступать к самостоятельной замене выхлопной системы.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как заменить лямбда-зонд своими руками

  • Присадки в двигатель: какие выбрать?

    Присадки в двигатель: какие выбрать?

    Трение – это враг и в то же время движущая сила двигателя. Работа двигателя была бы безупречной, если бы потери на трение свести к минимуму. Современные масла неплохо справляются с задачей смазки трущихся деталей блока цилиндров. Но на высоких оборотах, или при длительной нагрузке масло начинает терять свои свойства. В экстремальных режимах использования маслам на помощь приходят присадки. Создавая тончайшую плёнку на стенках цилиндров, присадки обладают антифрикционным действием, что приводит не только к более длительному сроку службы, но и увеличивает мощность авто.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Промывка инжектора и форсунок своими руками

    Чтобы правильно выбрать присадку для двигателя, необходимо разобраться, какие присадки для чего служат и с какими двигателями используются.

    • Присадки для новых двигателей уменьшают срок обкатки, способствуют улучшенному притиранию деталей;
    • Для двигателей, где ранее использовалось некачественное масло, или не в срок меняли масло и внутри мотора образовались смолистые отложения, используются очищающие присадки для удаления отложений из блока цилиндров;
    • Антифрикционные кондиционеры создают мельчайшие молекулярные цепочки и связываются внутри металла, придавая ему максимально обтекаемую структуру. Как результат – уменьшение потерь на трение и повышение мощности авто;
    • Присадки для двигателей в ремонтном состоянии позволяют восстановить небольшие царапины на стенках блока цилиндров и немного отсрочить капитальный ремонт. Удобны, если есть неотложные срочные дела, или на покупку запчастей для капремонта необходимо ещё немного времени;

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ремонт трещин на лобовом стекле

    Среди большого разнообразия фирм, выпускающих присадки, лучше добавлять присадку той же фирмы, что и масло в двигателе. Эффект от присадки в этом случае будет больше. Присадки других компаний также работают, и неплохо справляются со своими задачами. Важно соблюдать инструкцию – некоторые присадки нужно лить понемногу и часто, а другие нужно добавлять по целому тюбику один раз при замене масла. Не нужно лить одновременно две или несколько присадок разных производителей, если хочется попробовать разные присадки, лучше менять присадку при замене масла, и до следующей замены работать с одним продуктом.

    Конечно, не стоит от присадки ждать эффекта как от капитального ремонта или увеличения объёма двигателя. Это не радикальные, но достаточно эффективные помощники, которые увеличат срок службы мотора.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему дергается автомобиль при движении

  • Противоугонные системы: как правильно подойти к такому серьезному вопросу

    Противоугонные системы: как правильно подойти к такому серьезному вопросу

    Противоугонные системы – это востребованный сегмент рынка, поэтому существует множество разновидностей таких систем.

    • Электронные противоугонные системы, или автосигнализации – это системы, состоящие из множества датчиков, которые передают сигнал к оповещению и блокировке в случае несанкционированного доступа к авто. Такие системы широко распространены, доступны в цене, имеют ряд полезных дополнительных функций (например, автозавод машины), и в сочетании с механической системой очень надёжны;
    • Спутниковые противоугонные системы взаимодействуют с пультами охраны, и проследить маршрут даже механически угнанного (например, на эвакуаторе) авто не составляет труда;

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как установить дворники своими руками?

    • Радиопоисковые противоугонные системы соединяются с пультом охраны, и группа быстрого реагирования через каналы GPS отслеживает и ликвидирует нежелательный захват авто;
    • Механические противоугонные системы – наиболее простые, и поэтому наиболее разнообразны. Существует множество блокировок, замков, локеров. Некоторые просто поражают своей брутальностью и эффективностью. Как правило, это всевозможные блокаторы езды, замки и цепи;
    • Биометрические противоугонные системы распознают хозяина своего авто по голосу, отпечатку пальца, или по сетчатке глаза. Это удобно тем, что не придётся бегать домой за забытыми ключами, но есть и минусы: воспользоваться вашей машиной, даже с вашего разрешения, но в ваше отсутствие, человек, не зарегистрированный в системе машины не сможет. Система также позволит избежать насильственного захвата авто: одному из пальцев определяется статус «тревожного пальца», и при насильственном захвате хозяин автомобиля прикладывает к сканеру именно «тревожный палец», и двигатель будет заблокирован через 5 – 10 минут. Это позволит владельцу удалиться на безопасное расстояние, а злоумышленникам не удастся далеко угнать автомобиль;

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему двигатель не держит обороты?

    • Транспондерные противоугонные системы распознают хозяина авто по микрочипу, который находится при нём. Хотя на рисунке и показан пример ношения чипа в нагрудном кармане, этот вариант не идеален: например, наклонившись в багажник за сумкой, если случайно уронить чип и захлопнуть багажник, открыть машину сможет только сервисная служба через GPS канал;

    Механические противоугонные системы наиболее доступны, но одна механика не сможет обеспечить надёжную охрану. Лучший вариант – это сочетание механики с электронной противоугонной системой, или механическая система + спутниковая. Биометрические и транспондерные системы возможны к установке в современных авто, где есть как минимум система GPS навигации и электронные блоки управления.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проверить датчик детонации на ВАЗе?

  • Устанавливаем ксенон своими руками

    Устанавливаем ксенон своими руками

    Ни одна штатная лампа ближнего или дальнего света не сравнится с эффективностью ксенонового освещения. Мы выбираем безопасность и хороший свет на дороге, поэтому поговорим об установке ксенона в авто своими руками.

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему машина не держит обороты? Как исправить?

    Приобретаем комплект для установки ксенонового освещения. Стандартно в комплекте поставки идут 2 блока розжига с креплениями, 2 ксеноновые лампы, которые мы будем устанавливать вместо штатных, также хомуты, провода, саморезы и инструкция.

    • Отсоединяем клемму аккумулятора и для удобства снимаем аккумулятор с авто;
    • Выбираем места для крепления блоков розжига слева и справа;
    • В кузове сверлим отверстия под болты для блоков розжига;
    • Присоединяем блоки розжига к кузову и закручиваем болты. Удобно закрепить блоки дополнительно с помощью 2-стороннего скотча;
    • Отсоединяем фары и вынимаем штатные галогенные лампы;
    • В корпусе фары высверливаем отверстие под провод ксеноновой лампы и устанавливаем в оптику саму лампу;
    • Согласно схеме, присоединяем провода от ксеноновых ламп к блоку розжига;

    2

     

     

     

     

    • Производим установку аккумулятора на место и присоединяем клеммы;
    • Проверяем работоспособность системы.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тюнинг панели приборов своими руками

    Цвет фар может различаться немного, это не является поломкой или браком, также цвет фар может меняться, пока не прогреется колба. Также лампы могут не включиться, если они были включены и выключены с очень коротким промежутком времени. Это также не является поломкой, просто нужно немного подождать и включить лампы заново.

    ксенон

     

     

     

     

     

     

    Так как установка ксенона – это работа с электрическими элементами, монтаж системы производим только сухими руками. Во время работы ксенона нельзя прикасаться к проводам и лампам. Также нужно позаботиться при установке, чтобы провода были тщательно заизолированы, а блоки розжига находились как можно дальше от блока цилиндров и на достаточной высоте от дороги, чтобы на них от луж не попадала влага при движении.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

    После установки и проверки работоспособности, ксеноновые фары необходимо отрегулировать. Правильную регулировку необходимо производить в тёмное время суток, напротив стены на расстоянии 5 метров. Проводим линию на расстоянии, равному расстоянию от дороги до центра фары, а также вертикальную линию, указывающую центр фар. Регулируем фару с помощью пластикового рычага с задней стороны фары. Регулировку лучше производить для каждой фары отдельно, прикрыв вторую непрозрачным листом картона.

    3

  • Камера заднего вида. Установка своими руками

    Камера заднего вида. Установка своими руками

    В помощь парктронику, или как отдельная система используется камера заднего вида. Так как многие камеры имеют функцию подсветки, их можно устанавливать вместо фонаря заднего вида.

    Изображение может выводиться на экран магнитолы в режиме Camera, а есть камеры, монитор которых встроен в зеркало заднего вида и устанавливаются вместо штатного. При включении задней передачи, монитор автоматически включается, что очень удобно для водителя.

    Камеру фиксируем с помощью саморезов, а затем проводим кабель камеры в отверстие для проводки фонарей. Для дальнейшей работы необходимо снять обшивку багажника. Как правило, это сделать легко – она крепится на нескольких саморезах или на защёлках.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему двигатель не держит обороты

    Провода камеры протягиваем так же, как шли провода подсветки номерного знака и запитываем от фонаря заднего хода.

    камера

    Для соединения камеры с магнитолой, провода придётся протягивать через весь салон. Желательно это сделать вдоль существующих магистралей под обшивкой. В некоторых местах удастся не полностью снимать обшивку, а лишь отогнуть и протащить провод под неё.

    Когда провода проведены, осталось присоединить камеру к магнитоле, чтобы изображение выводилось на экран при включении задней передачи. Для этого удлинитель от камеры подключаем к разъёму Camera, а удлинитель питания подключаем к разъёму Reverse (если этого не сделать, то камера будет включаться только после выбора режима камеры на магнитоле вручную).

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать шильдик с подсветкой своими руками

    В случае присоединения камеры, которая идёт в комплекте с монитором в зеркале заднего вида, старое деинсталлируем и на его место крепим новое на двустороннем скотче.

    При варианте камеры заднего вида с отдельным монитором, его лучше присоединить в непосредственной близости к зеркалу заднего вида – это естественное и удобное для обзора место.

    Можно уберечь камеру от пыли и грязи, установив её в ручку открывания багажника: например, камера выезжает из логотипа – ручки багажника авто при включении задней передачи.

    Современные камеры заднего вида включают в себя все функции парктроника с визуальным оповещением о границах безопасной парковки.

    Аналогичным образом можно установить камеры впереди и в зеркала, чтобы иметь полный обзор автомобиля при условии недостаточной видимости. Продаются готовые комплекты с выходом на несколько камер, либо нужно самостоятельно присоединить реле с переключением на несколько камер.

    Установив камеру, наслаждаемся всем и плюсами и преимуществами: широкий угол обзора, малое энергопотребление (всего 0,8 Вт), большой диапазон рабочих температур: до -30°С.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как заменить подшипник передней ступицы

  • Диагностика подвески своими руками

    Диагностика подвески своими руками

    Иногда на дороге встречается машина, с завалившимся, вывернутым в сторону колесом. Как правило, это поломка шаровой опоры. Происходит такая неприятность внезапно, но всё же машина заранее даёт сигналы о неисправности характерным скрипом при повороте руля. Чтобы избежать нежелательной поломки на дороге, необходимо регулярно проводить диагностику ходовой автомобиля. Сделать это можно самому.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как установить пневмоподвеску на ВАЗ своими руками

    На яме или на эстакаде вооружаемся дополнительным источником света и приступаем к диагностике. Первым делом необходимо осмотреть пыльники. Они не должны быть порваны, иначе не смогут выполнять свою функцию. В трещинах и разрывах будет скапливаться грязь, пыль и влага, что быстро выведет из строя узел под пыльником.

    Далее приступаем к внимательному осмотру всех резиновых втулок амортизаторов, стабилизаторов и рычагов подвески. Растрескавшиеся, деформированные резинки нужно заменить, ведь их износ может привести к более дорогостоящей поломке в дальнейшем. Обращаем внимание на неравномерность износа втулок – если палец заметно сместился в одну сторону, втулку меняем обязательно и срочно.

    Приступаем к диагностике сайлентблоков. Ломиком создаём рычаг, и пытаемся сместить сайлентблок относительно кузова. Если слышен стук, деталь подлежит замене. В продаже есть сайлентблоки с полиуретановыми и резиновыми втулками. Полиуретановые стоят дороже и служат дольше обычных.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стук при повороте руля. Как исправить?

    Осматриваем металлические элементы подвески. Рычаги, опоры пружин и кронштейны — несущие элементы ходовой, и поэтому на них возможно появление трещин, которое необходимо выявить при диагностике.

    Для проверки шаровой опоры необходимо открутить её крепление к рычагу и повернуть, опора должна поворачиваться без люфтов и толчков.

    Раскачивание машины в стороны показывает состояние опоры и тяги стабилизатора. При нормальной работе отсутствует люфт.

    Чтобы проверить амортизатор, необходимо над каждым колесом резко, с применением силы надавить и так же резко отпустить – должно быть 1-2 качка машины, а если появляются множественные качения это показатель неисправности. Также проверить на наличие подтёков масла.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доработка карбюратора для улучшения динамики авто

    Изношенные пружины не обладают достаточной жесткостью, чтобы постоянно удерживать автомобиль, и он становится визуально ниже, чем раньше.

    Для проверки рулевых тяг и наконечников необходимо вывесить колесо и повернуть руками из стороны в сторону. Наличие люфта указывает на проблему, если люфта нет – всё хорошо. Также на вывешенном колесе проверяется работа подшипника: раскрутив колесо руками нужно прислушаться, не гудит ли подшипник. Гул, даже негромкий говорит о необходимости его замены.

     

  • Форсунки для дизельных двигателей. Ремонт форсунок

    Форсунки для дизельных двигателей. Ремонт форсунок

    Повышенный расход топлива и дымность дизельного мотора – явные признаки необходимости чистить либо ремонтировать форсунки. Форсунка принимает топливо после ТНВД. За счёт большого давления (300 и более атмосфер) игла поднимается, сжимая пружину, которая даёт доступ к соплам распылителя и топливо впрыскивается в цилиндр. При снижении давления, игла распылителя закрывается. Лишнее топливо уходит в канал обратной подачи топлива.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установка пневмоподвески на ВАЗ своими руками

    схема

    Для проведения ремонта форсунку снимаем с двигателя. Теперь нужно закрепить форсунку в тисках, или удерживать разводным или газовым ключом, чтобы открутить соленоид. Открутив соленоид, видим трёхлепестковый элемент обратного клапана, а также остатки солярки и грязь. Грязь убираем с помощью очистителя карбюратора и тряпки. Также промываем соленоид (верхнюю часть) и приступаем к очистке запорной иглы. С помощью ключа или головки откручиваем гайку. Главное, сорвать гайку,  так как держится она очень крепко. Дальше откручивается без напряжения. Осторожно вынимаем детали клапана. Много мелких деталей, поэтому нужна аккуратность и последовательность. Важно запомнить, а лучше сфотографировать очерёдность, разложив детали по порядку их сборки. Не трогаем 2 прокладки на корпусе камеры управления, а если тронули – меняем на новые прокладки. Далее прочищаем все детали с помощью растворителя и тряпки, а распыляющие детали прочищаем дополнительно тонкой проволокой диаметром 0,3мм. и приступаем к сборке.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Промывка инжектора и форсунок своими руками

    Форсунку необходимо сразу установить на мотор, а если такой возможности нет – смазать соляркой или машинным маслом во избежание появления ржавчины: заливаем в клапан масло до тех пор, пока оно не потечёт из форсунки снизу. Затем в соленоид вставляем все детали и закручиваем. Масло польётся через обратку. Всё закручиваем,  вытираем от лишнего масла и затягиваем с помощью ключа. Важно соблюдать момент затяжки, у гайки распылителя около 6кгс/м, а у штуцера форсунки около 9 кгс/м. После очистки стандартная форсунка возвращается к стандартам прошивки, т.к. каждая форсунка имеет поправочный код, прописанный в программе. Забитая форсунка имела другие параметры, не прописанные в программе, что явно негативно сказывалось на всём диапазоне работы мотора.