Блог

Если двигатель начал греться слишком быстро, следует проверить, в порядке ли термостат, включает ли он вовремя охлаждение вентилятора и не забит ли радиатор. Радиатор находится впереди и первым принимает всю грязь, пух и пыль. Во время активного цветения тополя, например, радиатор может забиться за 2 дня и придётся чистить и промывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена воздушного фильтра

Для промывки радиатора можно заехать на автомойку и промыть керхером между сотами радиатора. Но качественная промывка радиатора охлаждения двигателя, как ни странно, очень вероятна и в домашних условиях.

• Подвозим машину к источнику воды (кран на стоянке или недалеко от шланга с проточной водой;
• Сливаем охлаждающую жидкость;
• Откручиваем верхний и нижний патрубки и крепления радиатора;
• Аккуратно извлекаем радиатор;
• Под струёй воды промываем между сотами радиатора и сам радиатор изнутри. Используем несколько этапов промывки, пока не потечёт чистая вода;
• Вымытый радиатор устанавливаем на место. Очень важно не перетянуть болты крепления радиатора: он должен очень свободно стоять в своём посадочном месте, иначе соты быстро сместятся, и где-то произойдёт разрыв и утечка охлаждающей жидкости, а паять соты радиатора дорого и нерентабельно;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как заменить насос гидроусилителя руля

• Присоединяем патрубки радиатора. Если на патрубках есть остатки герметика (для тех, кто сажает патрубки на герметик), то старый следует очистить, поверхность обезжирить и нанести очень тонкий слой нового герметика непосредственно перед зажатием хомутом;
• Теперь рассматриваем охлаждающую жидкость. Если её недавно меняли, то можно просто процедить старую и влить обратно в систему. При нормальных условиях, мягкой зиме и нормальном лете, охлаждающую жидкость меняют раз в 50 000км пробега, или раз в 3 года. В более суровых условиях чаще. По виду жидкости можно сказать о её состоянии: жидкость, утратившая свои свойства, становится мутной, приобретает ржавый или грязно-серый оттенок;
• Заводим мотор. Если жидкость сливали или заливали неаккуратно, то не следует опасаться того, что из-под капота некоторое время будет идти пар со специфическим запахом: это испаряется охлаждающая жидкость. Проверяем места соединения патрубков радиатора. Проверить можно сухой салфеткой, и если она станет слегка влажной, то немного туже затянуть хомут крепления патрубка. Когда все проблемы устранены, прогреваем авто до момента, когда термостат включит вентилятор и даём поработать некоторое время. Убедившись, что всё теперь в порядке, можно отправляться в путь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запаска или докатка. Как поменять колесо своими руками?

Большинство людей мечтают о тихом, комфортном автомобиле. Но если вы хотите выжать со своего железного коня все до последней лошади, тихий автомобиль не для вас. Вам нужна прямоточная выхлопная система. Самый простой вариант увеличить мощность и звук мотора это установить прямоточный глушитель. Его можно без проблем приобрести на авторынке, где продаются всевозможные варианты глушителей из нержавеющей стали, оцинкованные или хромированные. Можно изготовить его из имеющегося глушителя самостоятельно. Перед тем, как сделать прямоток на ВАЗе, необходимо родной глушитель нужно снять с авто, углошлифовальной машинкой отрезать кусок металла сверху глушителя и сделать окно, чтобы извлечь все внутренности глушителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усиливаем искру: установка второй катушки зажигания на ВАЗ

Далее дрелью сверлим небольшие отверстия по всему глушителю, как можно больше, и набиваем в глушитель металлические губки для мытья посуды, завариваем все обратно. Не забываем отрезать хвост глушителя и на его место приварить такой же, только большего диаметра. Последний этап – покраска, и всё: самодельный глушитель прямоток готов.

Имейте в виду, что такой тюнинг вам не добавит ожидаемой мощности, он добавит вашему авто более мощный звук.

Если вы хотите поднять немного мощность на вазе, переделать нужно будет всю выпускную систему, начиная от замены штатного выхлопного коллектора на такой же, но с увеличенным диаметром каналов либо на сварной, так называемый паук, вида 4-2 в один или 4-1 для высоких оборотов. Выпускной коллектор необходимо будет расточить на заводе или приобрести готовый паук на авторынке или магазине спортивных запчастей. Далее вам понадобится стальная труба. Обычно прямоточный выхлоп делается на трубе с диаметром 51 мм. Из инструментов понадобятся сварочный аппарат, болгарка и трубогиб. 51 трубу необходимо будет выгнуть трубогибом по замеру изгибов днища вашего автомобиля. Если остается штатный доработанный коллектор, приёмную трубу (штаны) привариваем или монтируем к 51 трубе, и по желанию ввариваем резонатор. Без резонатора звук будет громче, но резонатор улучшит продувку на высоких оборотах. Теперь трубу ввариваем прямо в подготовленный глушитель. Ваша прямоточная система готова, звук авто будет громкий и породистый, мощность увеличится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доработка карбюратора для улучшения динамики авто

Если вам этого будет мало, и захочется ещё лучше выхлопа, необходимо увеличить сечение выпускных каналов в головке блока цилиндров, установить увеличенные либо расточить выхлопные седла клапанов и установить клапаны увеличенного диаметра, либо поставить клапаны т образной формы. Такая доработка даст значительное увеличение мощности. Помните: прямоточная выхлопная система потянет за собой доработку системы питания двигателя, так как они тесно взаимосвязаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доработка трамблера для улучшения динамики авто

Датчик детонации расположен между центральными цилиндрами двигателя и обеспечивает его бесперебойную работу. Получив сигнал о возникшей детонации, датчик должен передать импульс к контролёру, который в свою очередь изменит угол опережения зажигания. Датчик детонации достаточно надёжен и редко выходит из строя, но всё же, если автомобиль начал подавать признаки детонации в некоторых режимах.

Как правильно проверить датчик детонации на вазе?

Его необходимо снять и проверить тестером. Если датчик не подаёт импульс, его следует заменить. Рассмотрим подробнее, как это сделать:

• На выключенном зажигании отсоединяем разъём датчика.
• Ключом на 13 отворачиваем гайку датчика и вынимаем из блока двухконтактный датчик детонации. Для одноконтактного датчика детонации используем ключ на 22.
• Мультиметром измеряем импульс на датчике детонации. Если диапазон изменения напряжения составляет 40–200 мВ., значит, датчик работает исправно.

Если проверка датчика детонации на вазе прошла успешно, датчик рабочий, а детонация не прекращается, то следует искать причину неисправности в зажигании, качестве топлива или в другом.

Детонация опасна для двигателя и может привести к полному выходу из строя блока цилиндров.

На видео: Датчик детонации ВАЗ 2112, 2111.

Какие бывают датчики детонации?

Учитывая, что датчики детонации бывают:

• одноконтактные,
• двухконтактные,

необходимо при их замене на своём автомобиле установить правильный датчик, ведь они не взаимозаменяемы.

Одноконтактный датчик работает в унисон с частотой детонации двигателя, в то время как двухконтактный датчик детонации (широкополосной) работает, генерируя частоту и напряжение тока с частотой той части двигателя, где он установлен. При детонации датчик повышает амплитуду вибрации и передаёт импульс контролёру. Контролёр после получения сигнала изменяет угол опережения зажигания, изменяя параметры колебаний и устраняя детонацию.

Причины детонации

1. Причинами возникновения детонации при исправном датчике детонации являются низкооктановый бензин, когда блок управления не способен настолько изменить угол опережения зажигания, чтобы устранить детонацию.
2. Одной из причин детонации могут быть  конструктивные особенности двигателя:

• степень сжатия,
• расположение свечей зажигания,
• форма камеры сгорания,
• форма днища поршня и другое.

Например, двигатель, который имеет большую степень сжатия, больше склонен к детонации и поэтому нуждается в высокооктановом бензине. Для таких случаев производители авто пишут минимально допустимое октановое число на люке бензобака.

Также существует причина детонации, которая зависит от условий работы мотора. На то, что появляется детонация, влияет состав нагрузка, рабочей смеси, нагар, выбранная передача.

Но иногда детонация служит показателем правильно выставленного зажигания. При движении на 4 передаче и скорости 40 км. в час, резко надавите педаль газа. При правильном зажигании обязательно услышите несколько детонационных стуков, а затем они пропадают и машина набирает обороты.

Неисправности датчика детонации

Если у Вас на приборной панели загорается контрольный индикатор, то это говорит о неисправности датчика детонации. При этом мотор работает, и автомобиль может ехать.

На автомобилях ВАЗ, которые не оборудованы электронным блоком управления, угол опережения зажигания корректировался своими силами (вручную). Для этого нужно повернуть крышку прерывателя-распределителя зажигания. Данная манипуляция позволяет скорректировать работу системы зажигания, которая зависит от октанового числа бензина. Оно может сильно отличаться, если вы заправились на разных заправках.

Но все-таки вышедший из строя датчик детонации очень влияет на экономичность и динамику двигателя.

После долгой стоянки порой сложно завести автомобиль с первого раза, а особенно если автомобиль оснащён карбюратором и приходится вручную вытягивать трос подсоса. С первого раза сложно угадать, какое будет оптимальное сочетание воздушно топливной смеси для эффективного завода мотора автомобиля. Зачастую автовладельцы дают автомобилю слишком много бензина, и на холодной машине бензин заливает свечи зажигания. Это на время ухудшает, если не совершенно блокирует образование искры для воспламенения смеси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ремонт форсунок для дизельных двигателей

Существует несколько способов, которые описывают, что делать, если залило свечи зажигания.

• Ждать около 20 минут. Этот вариант подходит терпеливым, никуда не торопящимся водителям. Свечи просохнут и можно снова крутить стартером в надежде, что автомобиль заведётся. Когда машина заведётся, следует подгазовать и оставить вытянутым подсос, чтобы мотор снова не заглох;
• Выкрутить по одной свече и физически вытереть и просушить свечи от бензина. Сильно залитые свечи лучше прокалить дома на газовой плите, или хотя бы прогреть зажигалкой. Однако, следует соблюдать температурный режим, чтобы не перегреть керамическое покрытие свечи. Выкрутив свечи, можно увидеть, насколько они залиты. Если свеча вся мокрая, в бензине, то для того, чтобы её не залить при повторном старте, следует также просушить камеру сгорания, прокрутив пару раз стартером без свечи в головке блока;
• Если есть запасной комплект свечей, то вкрутить запасные свечи, а рабочие оставить про запас для следующего раза;
• Установить в автомобиль октан – корректор с функцией сушки свечей. Он присоединяется к коммутатору и катушке зажигания и действует не только для сушки свечей (сушка, это его второстепенная миссия), а также помогает скорректировать угол опережения зажигания для стабильной работы мотора при разном бензине;
• Медленно нажав газ в пол, крутим стартером около 10 секунд. Происходит просушка воздухом камеры сгорания, и не совсем залитая свеча может дать искру и мотор заведётся;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена тормозного шланга и прокачка тормозной жидкости своими руками

Не только карбюраторные автомобили страдают от залива свечей. У инжекторных авто также возможны неприятные моменты. Например, в мороз, когда компрессия в каждом цилиндре ниже, чем обычно, а компьютер подаёт через форсунки дозированную для нормальных условий смесь, свечи заливаются не меньше, чем на карбюраторе. Что делать, если залило свечи на инжекторе? Пути решения всё те же: подождать, выкрутить, просушить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно подключить и настроить автомагнитолу

Каталитический нейтрализатор выпускной системы автомобиля представляет собой керамическую конструкцию, покрытую изнутри платиноиридиевым сплавом. Он выступает как дожигатель выхлопных газов, содержащих в себе частицы несгоревшей смеси, вредные компоненты которых в этом процессе распадаются до Н2О и СО2. Срок службы катализатора составляет 100 000 тыс. км. и более в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать прямоток на ВАЗе

Как правило, катализатор выходит из строя по нескольким причинам:

• Бензиновые присадки разрушают внутренний слой;
• Неисправный лямбда зонд (нарушается качественный и количественный состав топливовоздушной смеси);
• Сбой в работе системы зажигания (пропуски, неправильные углы опережения).
• Физическое повреждение каталитического нейтрализатора. Если вы слышите какие-то посторонние звуки в вашем катализаторе, скорее всего он развалился и требует замены. Если после длительной езды замерить температуру выхлопной трубы непосредственно перед катализатором и после него пирометром, и она окажется одинаковой, то ваш нейтрализатор не работает.

На станции технического обслуживания для проверки работоспособности катализатора выкрутят кислородный датчик и манометром измеряют давление в выпускной магистрали, если оно будет превышать 0,5 атм (Кг/см2) при любом режиме работы мотора, это будет означать что катализатор полностью вышел из строя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установка вентилируемых тормозных дисков на ВАЗ

На вазовских переднеприводных моделях катализатор изготовлен в выхлопном коллекторе, извлечь его оттуда практически невозможно кроме как с разрезкой и последующей сваркой.

Если ваш ВАЗ оснащен системой евро 2 по норме токсичности, то заменить катализатор не составит труда. Катализатор располагается под днищем авто отдельным узлом, который легко извлекается и заменяется. В системе Евро 3 катализатор устанавливается с датчиком кислорода (лямбда-зонд). С 2008 года все вазовские модели оснащаются двумя датчиками кислорода. Вазовский катализатор соединен с одной стороны с резонатором фланцевым соединением на 2 х болтах, с другой приемной трубой на подпружиненном фланцевом соединении при помощи двух развальцовок, между которыми расположено специальное графитовое кольцо для уменьшения вибрации работающего двигателя на выпускную систему. При замене катализатора на ВАЗе обязательно замените также старое графитовое кольцо на новое, а если этого не сделать, то выхлопные газы очень быстро повредят развальцовки на приемной трубе. После того как вы вставили каталитический нейтрализатор на свое посадочное место, необходимо наживить все болты крепления и только после этого обжимать их. Стягивать гайки нужно начиная с крепления катализатора к резонатору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Устанавливаем трамблер для увеличения динамики авто