Блог

Даже самая лучшая тормозная система автомобиля не будет останавливать машину эффективно, если тормозные колодки изношены.

Кроме увеличенного тормозного пути, признаками изношенных тормозных колодок являются скрип при торможении и неравномерное торможение (занос вправо или влево при резком нажатии на педаль тормоза).

В идеале тормозные колодки следует менять в зависимости от пробега, не дожидаясь признаков износа. Если присутствует хотя бы один из признаков, нужна срочная замена колодок. Колодки меняем всегда парно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установка вентилируемых тормозных дисков на ВАЗ

Замена тормозных колодок дисковых тормозов на передней оси

• Откручиваем крышку тормозного бачка.
• Ослабляем колёсные болты, поднимаем машину на домкрат и снимаем колесо

• Очищаем суппорт от грязи железной щёткой и откручиваем нижний болт, предварительно сбрызнув WD-40. По возможности, скручиваем болт накидным ключом. Рожковый ключ часто «зализывает» грани;

• С помощью монтировки поднимаем вверх корпус цилиндра;

• Сдвигаем тормозные колодки немного в сторону, и они легко вынимаются из посадочного места;

• С помощью монтировки возвращаем поршень в цилиндр. Надавливаем с усилием, но без резких рывков, плавно;

• Вставляем новые колодки;
• Опускаем вниз корпус тормозного цилиндра и закручиваем нижний болт;
• Ставим колесо на место, закручиваем колёсные болты, снимаем машину с домкрата и затягиваем болты;
• Процедуру замены колодок проводим с каждым колесом;
• Обязательно прокачиваем тормоза на заглушенном, а потом на заведённом моторе, проверяем уровень жидкости в бачке и закручиваем крышку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неисправности трансмисии автомобиля

У автомобилей с дисковой системой тормозов на передней и задней оси процедура аналогична для каждого колеса, а для машин с барабанными тормозами на задней оси замена задних тормозных колодок следующая:

• Откручиваем крышку тормозного бачка, затем снимаем колесо и проверяем, чтобы ручной тормоз не был натянут;
• Торцевым ключом отворачиваем направляющие шпильки тормозного барабана;

• Ручкой от молотка или деревянным бруском простукиваем по внутренней стороне, чтобы барабан отошёл от своего посадочного места, и снимаем его;
• С помощью отвёртки поддеваем и снимаем стяжную пружину колодок;

• Отвёрткой снимаем нижнюю стяжную пружину и вынимаем колодку;

• Снимаем полностью нижнюю пружину и находящуюся под колодками разжимную планку;
• Отсоединяем сцепку троса ручного тормоза и снимаем его с задней колодки;

• Переставляем крепление троса ручника на новую колодку, а внутреннюю часть барабана очищаем от грязи;
• После этого устанавливаем новые колодки в обратном порядке, не забывая о пружинах и разжимной планке;
• Надеваем верхний корпус барабана, закрепляем его направляющими шпильками;
• Прокачиваем тормоза;
• Набрасываем колесо, закручиваем болты, опускаем машину и затягиваем болты;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена лямбда-зонда своими руками

При замене тормозных колодок распространённые неприятности – закисшие болты и гайки крепления. С помощью WD-40 обычно удаётся выкрутить непослушные болты, но иногда приходится срезать болгаркой или высверливать дрелью. При использовании WD-40 необходимо убедиться, что жирная субстанция не попала на колодки, диски, или барабан, иначе с торможением некоторое время будут проблемы. Если всё же колодки или диски испачканы, нужно по возможности обезжирить колодки перед установкой, или покататься очень медленно, постоянно притормаживая, желательно по безлюдной стоянке или незагруженной дороге.

Выбор тормозных колодок большой, дорогие керамические или общедоступные органические колодки – решать автовладельцу, главное правило – своевременная замена колодок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стук при повороте руля. Как исправить?

 

Стук в подвеске при езде – довольно неприятное и раздражающее явление. Стук может проявить себя при торможении, а может быть слышен постоянно в движении. Обычно причина стука – изношенные резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Новые втулки можно приобрести резиновые, как оригинал, а можно купить более дорогие и долговечные полиуретановые втулки. От производителя они поставляются цельнолитые, по инструкции нужно сделать разрез, как в оригинальных втулках.

Замену втулок стабилизатора удобнее производить на яме или на эстакаде. Загоняем авто на яму, снимаем защиту картера. Торцовым ключом на 17″ отворачиваем болты крепления и добираемся до втулки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чистка радиатора своими руками

С помощью ломика или монтировки регулируем положение стабилизатора и удаляем старую втулку. Затем поверхность стабилизатора вытираем. Новую втулку слегка смазываем силиконовой смазкой, или техническим вазелином. Важно смазки использовать совсем немного, так как она нужна только для того, чтобы со временем не появились характерные резиновые скрипы. Важно учесть, что рычаг стабилизатора поперечной устойчивости не должен проворачиваться во втулке. Устанавливаем втулку на стабилизатор. Одному работать не очень удобно, поэтому помощник приветствуется. Во многих моделях авто для того, чтобы вытащить втулку придётся ещё откручивать стойку стабилизатора, так как она очень близко от рейки. Обязательно вооружаемся WD- 40, но даже это не всегда помогает и единственный выход – болгаркой отпилить закисшую гайку. Действуем осторожно, чтобы болгаркой не повредить тормозные шланги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стук амортизаторов. Почему стучат амортизаторы?

Крепёжные болты втулки смазываем графитной смазкой, и прикручиваем к рычагу. Плоскость втулки должна быть на уровне с рычагом, плотно и без перекосов.

Аналогичные действия по замене втулки стабилизатора проводим с другой стороны. Разные модели авто имеют свои особенности, например в некоторых моделях Mitsubishi для замены втулки стабилизатора с левой стороны, необходимо снять колесо, так как иначе к ней не подобраться. В любой машине замена втулок стабилизатора – дело достаточно кропотливое, требующее гибкости и настойчивости.

Тестируем старые втулки. Если внутренне отверстие имеет форму элипса, втулка стала твёрдой и на ней имеются трещины, то замена втулок на 100% оправдана, так как втулка, не выполняющая свои функции должным образом, многократно сокращает срок службы стоек стабилизатора.

Утечка масла из сальника коленвала неприятное, но устранимое явление. Чаще протекает передний сальник коленвала, который находится со стороны помпы. Его заменить несложно. Сальник коленвала со стороны маховика также может протекать, и его замена требует снятия коробки, сцепления. Данную процедуру лучше доверить специалистам с специнструментом и подъёмниками, а пока рассмотрим замену переднего сальника коленвала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Причины неисправности трансмиссии

Устранить утечку масла из сальника коленвала можно только заменив его на новый. Для замены сальника коленвала необходимо запастись как минимум двумя часами времени, а также инструментом: отвёртки, рожковый ключ на 17″, головка, диаметром 27″. Из запчастей — новый сальник, прокладка поддона картера и прокладка помпы (так как для правильной замены сальника коленвала нужно будет снять масляной насос, а одноразовую прокладку обязательно менять).

Итак, приступаем:

• Снимаем защиту двигателя;
• Чтобы не сбить зажигание, поршень первого цилиндра ставим в ВМТ;
• Ослабляем и снимаем ремень ГРМ;
• С помощью отвёрток снимаем шкив и ремень генератора;
• Добираемся до шкива коленвала. Его также поддеваем отвёртками и снимаем;
• Сливаем масло, снимаем поддон и маслоприёмник;
• Снимаем масляный насос, обязательно запоминаем расположение гаек (обратно нужно поставить свою гайку на старое место);
• Снимаем помпу, достаём старый сальник;
• Новый сальник смазываем маслом и устанавливаем на место старого ровно, плотно, без перекосов;
• Сборку проводим в обратном порядке. Новую прокладку помпы смазываем графитной смазкой, а прокладку поддона картера герметиком. Не забываем долить масло до уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему греются тормозные диски? Как избежать

Это был правильный способ замены сальника коленвала, а теперь рассмотрим «экспресс способ»:

• Снимаем ремень ГРМ;

• Снимаем зубчатый шкив коленвала;

• Отвёрткой выдираем старый сальник;

• С помощью оправки или трубы подходящего диаметра забиваем новый, предварительно смазанный сальник

• Собираем всё в обратной последовательности.

Замена заднего сальника коленвала требует следующих действий (оцените сложность перед тем, как самостоятельно выполнять эту работу):

• Отворачиваем 6 болтов маховика и снимаем маховик;
• Головкой на 10″ отворачиваем 2 гайки, которые крепят крышку картера сцепления и снимаем сцепление;
• Отвёрткой извлекаем старый сальник;
• Запрессовываем новый, смазанный маслом сальник с помощью старого (старый служит оправкой в этом случае)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как заменить насос гидроусилителя руля

Клиренс автомобиля – это расстояние от его нижней точки (не считая колёс) до дорожного покрытия. У разных моделей авто клиренс совершенно различный, и если бы все наши дороги были идеально ровными, клиренс всех автомобилей был бы минимальным. Но учитывая реалии, производителям приходится идти на компромиссы.

 

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проверить и исправить датчик детонации на ВАЗе

Постоянно встречающиеся ямы, а на некоторых дорогах полное отсутствие нормального дорожного покрытия заставляет задуматься об увеличении клиренса автомобиля. Современные автомобили разрабатываются с оптимальным клиренсом, который позволяет комфортно преодолеть переезд через трамвайные или ж/д пути, и в то же время обеспечивает хорошую аэродинамику на трассе при высокой скорости. Учитывая состояние наших дорог, приходится жертвовать хорошей устойчивостью, и настраивать ходовую авто на большую проходимость.

Существует несколько способов изменения клиренса автомобиля:

• Установка проставок между опорами стойки и кузовом;
• Установка резиновых проставок между пружинами и стаканами стойки;
• Установка полиуретановых межвитковых проставок в пружины;
• Замена дисков на больший диаметр;
• Замена резины на резину с более высоким профилем;
• Полное изменение подвески на регулируемую;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отремонтировать редуктор заднего моста своими руками

Для подвесок типа Макферсон недорогим и быстрым решением для увеличения клиренса служат проставки между опорами стойки и кузовом. Для установки необходимы более длинные, чем стандартные болты. Они, как правило, идут в комплекте

Для классической ходовой между стаканом кузова и пружинами устанавливаются резиновые проставки. Они позволяют увеличить клиренс автомобиля от 10 до 25мм. Если проставка слишком высокая, нежелательно на скорости резко поворачивать – проставка может вылететь с пружиной

Межвитковые проставки в пружины легко устанавливаются, и по функциям надёжнее, чем резиновые проставки в стакан

При выборе дисков большего диаметра и резины с увеличенным профилем необходимо учитывать параметры авто: вылет и разболтовку дисков, и при установленном диске не будет ли он резиной затирать подкрылку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как заменить антифриз своими руками

Самым дорогостоящим преобразованием будет изменение подвески на регулируемую. Замене полежит всё: пружины, стойки стабилизатора, амортизаторы. Снимаем все старые запчасти, и на их место устанавливаем новые. Для работы по замене передней подвески необходимо вывесить всю переднюю ось, чтобы стабилизатор не упирался в одну сторону – так удобнее будет произвести замену всей подвески на регулируемую.

Амортизаторы предназначены для того, чтобы искусственно подавлять колебания, тем самым вынуждая колёса оставаться на поверхности дороги, а не прыгать, как мячик при движении. Конечно же, запчасть крайне нагружена и чаще статических деталей выходит из строя. На сервис центрах и просто в обывательской среде автомобилистов принято амортизаторы менять целиком. Но можно не становится жертвой маркетинговых ходов, и сэкономить деньги, отремонтировав потёкший амортизатор. При ремонте можно придать желаемую жёсткость амортизатору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стук при повороте руля. Как исправить?

Для первого ремонта стоек лучше, если амортизатор будет разборной по заводу. В принципе, ремонтировать можно практически любые амортизаторы, но для второго варианта нужна практика, сноровка и специальный инструмент.

Шток с цилиндром разборного амортизатора легко извлечь, скрутив верхнюю гайку. Сливаем масло, нажав на клапан. Далее, постукивая деревянным бруском, снимаем обойму, и сливаем остальное масло. Вынимаем шток, и скручиваем со штока гайку ключом на 17. Достаём по порядку все детали:

 

 

 

 

 

Заменяем детали на новые из заранее приобретённого ремкомплекта. Регулируем жесткость жёсткостью пружины и количеством дисков. Также необходимо прочистить нижний клапан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как нужно менять охлаждающую жидкость

Собираем, предварительно почистив все детали. Заливаем масло в стойку, и аккуратно опускаем шток. Шток несколько раз прокачиваем и заворачиваем гайку. Теперь переворачиваем амортизатор и снова прокачиваем. Процедуру ремонта обязательно проводим и со вторым амортизатором. Парный ремонт – обязательное условие для нормальной дальнейшей эксплуатации. Ремонт окончен, теперь устанавливаем на место амортизаторы и едем регулировать развал схождение. В итоге, при условии правильного ремонта с заменой всех деталей ремкомплекта, обновление двух амортизаторов получается по стоимости как половина одного нового амортизатора, плюс 2 часа времени на ремонт. Учитывая, что на 3- 4 года обновлённые амортизаторы обеспечат нормальную работу ходовой, можно сэкономленные деньги потратить на более необходимые вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как покрасить тормозные суппорта своими руками